十年前的一個四月天曾經來過黃山，在光明頂看到了瑰麗的日出，還有幸攀登上了天都峰，黃山雄偉與秀麗的景致，尤其是那云海、奇松和怪石，給我留下深刻印象。
沒去過黃山的人，的確無不向往黃山；而已經去過黃山的人，也無不迷戀黃山。明代大旅行家徐霞客說過一段話：“薄海內外無如徽之黃山。登黃山，天下無山，觀止也。”而那句大家都耳熟能詳的“五岳歸來不看山，黃山歸來不看岳”的諺語，也是后人根據這句話的語意而改的，給人一種仿佛不登黃山，枉過此生的感覺。
聽導游說黃山原來并不叫黃山，叫黟山。叫黟山的原由很簡單，因為黃山腳下有一個非常古老的縣叫黟縣。那這個縣又為什么要叫黟縣呢？黟這個字拆開來就是黑多，據說這個縣盛產一種黑色的大理石，黑色的石頭多了，人們就把黑多這兩個字組成一個字，叫“黟”。有些人也管這個縣叫黑多縣，那么在黑多縣的那座大山就叫黑多山，也就是我們現在所稱的黃山了。
一大早，冒著瀝瀝細雨，我們從前山大門慈光閣坐索道上行到玉屏樓。我們的登山大致線路：由慈光閣上山，經玉屏樓，攀蓮花峰，穿一線天，爬鰲魚峰，抵光明頂，過北海賓館，探西海大峽谷，繞始信峰，達白鵝嶺，最后乘后山新索道到云谷寺下山。
出玉屏樓索道站，雨還在繼續下著，時大時小，所有的游客都不得不穿上一次性的塑料雨衣。雨衣是黃色或灰色的，遠遠看去，游山的路線上盡是一群群移動的黃螞蟻、灰螞蟻。穿上雨衣自然不方便登山觀景，也不方便拍照，更要命的是，霧雨蒙蒙，視野模糊，稍微遠一點的東西都看不清，根本無法觀賞奇妙無比、變化無窮的山景。每到一處，我只能憑借過去曾經來過的印象，來“觀賞”當前遠處的景象。當然在霧雨之中，也有許多晴日里體會不到的奇妙。我們還是興致勃勃地游覽和體驗了雨中黃山。
大名鼎鼎的迎客松就聳立于玉屏樓旁，因為這個原因，即使是雨霧蒙蒙中，玉屏臥佛前的小廣場也人滿為患。我不想去湊熱鬧，約了幾個人，組成一個“九人團”，推舉了臨時的隊長和副隊長。聽說海拔1830米的天都峰已經封閉(據說從2010年開始，要封閉五年，不對游客開放，以保養維護；而五年后，再輪到蓮花峰封閉)，大家一致決定要去爬蓮花峰。
我們在懸崖峭壁上行走，攀登，直向山頂行，路窄且陡，風大又夾雨，人往往行走在懸崖邊，只有手腳并用，一手抓好扶欄鐵索，另一只手抓住石壁的凸凹處。駐足，遠眺，風聲呼嘯，雨霧身邊飄。我們時而心生畏懼，時而感慨，時而歡呼。約半個多小時，終于登上了峰頂。
當我們來到只能容納十幾個人停留的峰頂之上，過了好一會激烈跳動的心才漸漸舒緩下來。老天始終未放晴，能見度極低，不能一覽眾山小，但是這足以使我們覺得不虛此行了！因為蓮花峰是黃山群峰的最高峰，海拔1864.8米，山頂有國家測繪局和建設部立的一塊地理高程碑為證。照相之后由蓮花峰上下來，我們覺得余下的路程已經不算什么了，所以精神特別放松，腳步也輕快了許多。
快速通過百步梯走下蓮花峰，再通過龜蛇二石把守的關口，我們去攀登“一線天”險境上鰲魚峰。這鰲魚峰位于黃山中部，是前后山的必經之路。因山峰形狀極像鰲魚而得名，但霧氣濛濛，在山下也看不清楚它的摸樣。
仰望高處，在兩座聳立的山峰中，有一條只能單人通過的狹縫，這就是黃山著名的“一線天”。正逢上山，游人排起了長蛇向前蠕動，踏著陡峭的石階向上攀登。抬頭仰望，天空只有那么狹細的一線，中間還懸吊著一塊圓溜溜的巨石，真可謂鬼斧神工，也不禁讓人心驚膽顫。慢慢攀爬上去，站在一線天里，領略窄小空間的驚險，倒是別有一番情趣。
從鰲魚峰下來，山有起伏，路隨山形。走了一段山路，覺得輕松許多。面就是光明頂，它是黃山的第二高峰，也是長江與錢塘江水系的分水嶺，海拔1860米，是一個高山臺地。這里沒有奇峰突兀，沒有怪石成景，但就是這塊上萬平米的寬廣平臺，既是觀云海日出的好地方，也是過往游人歇腳、就餐的好地方。只可惜雨霧彌漫，什么也看不清楚。有名的國家氣象臺黃山氣象站就建在光明頂以前的煉丹臺上，很遠就可以看得見，也算得上是光明頂的地標了。
終于，大約上午10點鐘，光明頂上有了我們的腳印。到達這里，我們從心理上感覺已經完成了登山的任務了。于是在光明頂氣象臺前我們選擇了休息，開始慶祝勝利，補充水分，分食干糧，順便減輕背包的重量，也享受片刻愉悅的心情。
黃山奇石遍布，令人稱嘆，飛來石即其中之一，離光明頂約20分鐘的路程。“飛來石”是一塊高大的巨石，猶如一個渾圓的大棒槌，直立在一座峰頂平臺上，似天外飛來，旅者莫不稱奇，1987年拍攝的電視劇《紅樓夢》中的頑石即取景于此。
但黃山最出名的還是它的松，所謂黃山四絕之一。在黃山的千峰萬壑，漫山遍野挺立的松樹比比皆是。黃山松的種子被風刮到山石裂縫中，發芽、生根、成長。因生長環境貧瘠，生長速度異常緩慢，故一棵高不盈丈的黃山松，樹齡可能是上百年，甚至數百年。
在隨后的游程中，我發現幾乎所有的黃山松都是從堅硬的巖石上長出來的，有的長在懸崖，有的長在峭壁，還有的長在深壑幽谷，不管在哪里，它都顯得那么郁郁蔥蔥，生機勃勃。千百年來，它們就是這樣從巖石縫里迸裂出來，根兒深深扎進巖石，不怕貧瘠干旱，不怕風雷雨雪，瀟瀟灑灑，鐵骨錚錚。它們為守住一種恒久的風骨，永遠地堅守在懸崖絕壁之上，為黃山造就了萬世不凋的青翠與蔥蘢。
在北海賓館旁稍事休息，我們感覺時間尚早，便決定去穿越西海大峽谷。西海大峽谷又稱夢幻峽谷。要穿越幽深的西海大峽谷，必須從峽谷的最高點下至谷底，再從谷底登上高點，體力消耗大，具有很大的挑戰性。西海大峽谷屬于沒有完全開發的景區，道路險峻，所以大多數游人和旅游團隊不會進入，尤其是在這樣的下雨天，去西海大峽谷的人并不是很多。
我們從峽谷北入口進入。北入口其實是一段幽深向下的隧道，應該說是一個洞穴，不知是人工開鑿還是天然而成，正好形成峽谷的大門，那地勢有些“一夫當關，萬夫莫開”的險要。據說在極端天氣時這個洞門會被鎖閉，禁止游人進入，以防意外發生。穿過這個山洞才算真正進入峽谷。
初進峽谷，腳下的棧道即令所有人嘆為觀止。大自然的鬼斧神工成就了刀劈斧斫般的懸崖峭壁，讓神仙不能逾越，而修筑在垂直峭壁上的人工棧道更讓神仙嘆自不如吧。簡單地講，路都是在巖壁上鑿出來的，棧道或懸空建在峭壁邊緣，或劈開山峰從中間穿過，或直接從山峰的腹中鑿洞而出，蜿蜒曲折，驚心動魄，而扶手之外就是萬丈深淵。
有時對面的高山仿佛近在咫尺；有時走在兩座山峰之間；有時視線又開闊起來，連綿起伏的崇山峻嶺躍入眼簾；有時一座山峰拔地而起，聳立于眼前，好象從天而降。
前行不到二十分鐘，來到一相對平緩之處，天神居然開了眼：濃濃雨霧突然散開，換之薄霧，驚嘆聲和歡呼聲頓時響起。只見眼前俏峰俊秀，層巒疊翠，怪石林立，棧道岌岌，懸崖巍巍，奇松聳峙，群峰在虛無縹緲中忽隱忽現，如同幻境，極具誘惑。面對如此美景，有誰還會放過？于是爭先恐后尋找最佳位置，紛紛留影拍照，希望永久保留住短暫出現的美麗景象。
只不過一會兒，又是雨霧籠罩，峽谷中四周依舊白茫茫一片，什么風景也看不見了。最美的景色和最差的景色就這樣在極短的時間內相互轉換，猶如夢境。我感覺自己的眼睛不夠用了，在心底里不斷發出一聲聲驚嘆！我認為，到黃山如果沒來這里真的算白來了，前山的多數景點都沒有這里奇險，可以說這里濃縮了黃山的精華，我深深體會到了黃山處處是風景的含義。
其實西海大峽谷最令人嘆為觀止的，除了它的風景之外還有它的天路，那長長的掛在懸崖峭壁上的人工修筑的平整規矩的石砌的棧道。這不是一般意義的路，而是一條觀景長廊。走在其上，四周的風景變幻無窮，前方神秘莫測的道路與風景誘惑著你，使你興奮不已。而風雨飄搖中在危崖上的棧道行走，更多了幾分探險的情調。我們在整個行走過程中一直都處于一種新奇亢奮中，一點也沒覺得累。行程沒有講解，只有看不完的風景。但可惜天雨路滑，懸崖險峻，盡管美景連連，我們沒有能力冒雨完成全部旅程，只是試著走了所謂“一環線”，沒有完全下到谷底。
從西海大峽谷循原路返回，雨越下越大，時間也挺緊，我們只得放棄了攀爬始信峰，往白鵝嶺索道站趕。經過一個多小時的艱難跋涉后，我們到達了海拔1770米的白鵝嶺。走在這東海和北海的分水嶺上，豪雨更添風勢，風助豆大的雨點狂下，雨水汗水橫流交織在一起，雨衣未遮住的衣褲全部濕透。山風吹來，涼絲絲地令人頓生寒意。此時，小腿兩側的肌肉開始感覺疼痛難忍，走起路來一瘸一拐的，也只得硬著頭皮趕路。
帶著一身水濕淋淋，也帶著一絲遺憾，終于坐上下山的纜車，黃山之行結束了。 |
